Séoul partie 1

« Une semaine pour visiter Séoul », cette phrase nous a fait rêver depuis la France et nous y sommes. Je vais couper mon récit en deux parties car nous sommes au soir du troisième jour et j’ai l’impression que nous avons vécu 3 vies déjà !

Jour 1 : Nous avons laissé les valises à l’hôtel sans nous poser, sinon nos corps maltraités par une nuit d’ avion ne se seraient jamais remis en mouvement. Nous avons filé découvrir le musée folklorique de Séoul avec joie car ce que je préfère en voyage c’est l’ethnographie, découvrir les modes de vies. Le musée comporte plusieurs parties, la première porte sur le lien entre les 4 saisons et la vie des Coréens; la seconde sur les étapes d’une vie, de la naissance à la mort, en Corée et la dernière fut une exposition temporaire sur les objets qui lient la Corée du Nord et la Corée du Sud. Il y aussi un chouette jardin avec reconstitution de maisons traditionnelles appelées Hanoks. Passionnant! Je trouve que c’est une introduction parfaite pour le voyage.

A la nuit tombée changement de programme radical, nous avons déambulé dans le quartier de Myeongdong, celui des enseignes ouvertes 24h/24h, des néons fous, de la musique à fond, des stands de nourriture de rue. Fini le calme, ici c’est le temple de la consommation et de l’enseigne qui brillera le plus. Une journée schizophrène en quelque sorte. Nous sommes passés de la quiétude d’un musée à la frénésie d’un quartier by night. Les « ados » vivent leur meilleure vie : de la street food et du shopping…

Jour 2 : J’ai commencé ma journée tôt , beaucoup trop tôt, il faut que je vous raconte. Il fait noir, tout le monde dort, j’ouvre un oeil et le réveil de l’hôtel à coté de moi affiche 7h26. Je me dis que je vais avancer la journée en allant me préparer, comme cela on gagnera du temps, d’autant que le réveil général était prévu à 8h00. Je me lève, je me douche et me prépare, puis me dirige vers la valise afin d’y prendre mes habits. Je remarque à la fenêtre qu’il fait quand même bien nuit dehors. Dans la chambre tout le monde roupille encore, et je trouve surprenant que pour une grande ville comme Séoul, il n’y ai pas âme qui vive à 7h50 en contrebas, dans la rue et que seuls les grands panneaux publicitaires s’animent. Je regarde alors l’écran du téléphone et je vois un beau « 3h50 » s’afficher, je vérifie sur le deuxième téléphone idem. Tout s’explique maintenant… Dépitée, je me recouche au milieu de la nuit, prête et pomponnée et écrase jusqu’à 9h00. Entre mon « sursaut nocturne » et le décalage horaire, la journée va être difficile.

Après un petit déjeuner rocambolesque dans une pâtisserie gérée par des tablettes, des serveurs plus influenceurs que serveurs et prise d’assaut par des coréens qui prennent absolument tout en photo, nous décidons de retrouver un peu d’authenticité en déambulant dans le Buckchon hanok village. C’était autrefois un village où résidaient les aristocrates de la dynastie Joseon. Certaines des maisons aux toits de tuiles appelées giwas sont préservées encore de nos jours. Situé entre le palais Gyeongbokgung, le palais Changdeokgung et le sanctuaire Jongmyo, le Village Hanok de Bukchon est vieux de 600 ans. Ce village devenu quartier préservé est encore aujourd’hui habité, ce qui signifie qu’il faut le visiter en chuchotant et dans des horaires bien définis. Il faut s’éloigner de la rue principale et donc de la horde de touriste silencieuse, pour avoir une vue sur ces toits magnifiques.

Comme Séoul est une ville de contraste, nous nous sommes dis que nous allions marier ce même jour l’architecture traditionnelle avec le dynamisme de la jeunesse. Un mariage heureux puisqu’il représente bien le Séoul d’aujourd’hui. Direction le quartier Hongdae pour applaudir les danseurs k pop de rue et tester le barbecue coréen. Un bon programme de soirée. Le barbecue coréen est très convivial car c’est un foyer disposé au centre de chaque table, et ici il s’agit d’ un rituel social rythmé par le partage de viandes tendres, de marinades complexes et d’une multitude d’accompagnements.

Pour déguster votre barbecue à la coréenne, suivez la tradition du ssam (emballage) :

Prenez une feuille de salade fraîche dans la paume de votre main.

Déposez-y un morceau de viande bien chaud tout juste sorti du gril.

Ajoutez une touche de Ssamjang (une sauce épaisse et addictive à base de pâte de soja fermentée et de piment).

Complétez avec un morceau d’ail grillé ou du kimchi. Et on se régale!

On a fini cette belle soirée par se faire « tirer » le portrait par des dessinateurs minutes. On insère une grosse pièce en bois dans une caricature box , on s’assoit en face d’une dame, et cinq minutes plus tard un dessin unique sort par la fente! Génial.

Jour 3 : Au programme DMZ. oui oui c’est avec une grande curiosité que nous avons décidé de faire une excursion dans cette zone tampon entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. On a vécu un périple incroyable et difficile à croire quand on est français et que l’on vit dans un pays en paix. Car oui la Corée du Sud et la Corée du Nord sont techniquement toujours en guerre malgré un armistice signé pour l’arrêt des combats, les deux pays n’ont pas signé la paix.

C’est une grosse journée centrée sur la guerre de Corée, où l’on visite deux musées, des mémoriaux, un pont suspendu, le troisième tunnel. Il faut savoir que 4 tunnels ont été trouvés par la Corée du Sud sur une vingtaine potentiellement creusés par la Corée du Nord (même si cette dernière dément, les traces de dynamitage observées sur les parois étaient orientées vers le sud, démontrant que les tirs provenaient du Nord.), Ils ont été creusés par la Corée du Nord pour permettre une infiltration surprise de troupes vers le Sud. Les estimations militaires évaluaient que chaque tunnel pouvait laisser passer entre 10 000 et 30 000 soldats par heure jusqu’à Séoul. Puis on a pu avoir un échange avec une transfuge, c’est à dire une personne qui a fuit la Corée du Nord pour rejoindre la Corée du Sud. Elle s’appelle Songmi Han, c’est une jeune femme de 32 ans maintenant qui a fuit à 17 ans après une enfance de misère. Les larmes dansent au bord des yeux au fur et à mesure qu’elle nous livre son récit.

Puis pour continuer les réjouissances, nous sommes montés à l’observatoire, où nous pu observer aux jumelles la Corée du Nord comme des espions. C’est excitant et flippant à la fois non? Mais le plus déroutant c’est de manger un sandwich avec vue Corée du Nord à travers de grande baies vitrées. Inédit ( je n’ai aucune photo de la partie Corée du Nord c’est strictement interdit, nous ne pouvions photographier que la partie Sud). Pour l’anecdote quand la Corée du Nord utilise des tirs de missiles sur la Corée du Sud, celle ci répond par des hauts parleurs géants qui diffusent de la k-pop jusqu’à 20 km en Corée du Nord. Affront insupportable pour Pyongyang qui accuse le Sud d’alimenter les tensions.

Pour digérer toutes les émotions et les informations accumulées, nous avons fini la journée par une balade méditative le long de la rivière Cheonggyecheon, , un cours d’eau aménagé de près de 6 km de long qui traverse le centre-ville d’ouest en est. C’est un ancien égout recouvert par une autoroute surélevée, qui a été transformé en 2005 en une promenade piétonne et écologique très appréciée des seoulites et on comprend pourquoi. On rejoint par cette promenade le marché de Gwangjang où l’on se restaure de stands en stands.

J’espère que vous arrivez à apercevoir avec mon récit la complexité de cette ville résolument tournée vers le futur mais qui n’a pas totalement réglé son passé. On se retrouve une prochaine fois pour la deuxième partie de Séoul afin de tenter d’éclaircir tout ça. Bises.

NB : A l’aéroport, il faut être efficace pour ne pas y rester des heures. Et après un grand voyage quitter l’aéroport le plus vite est notre leitmotiv. D’abord la e-arrival card, il vaut mieux la remplir 3 jours avant sur le site officiel Korea e-arrivalcard, cela évite le petit papier à l’arrivée. Pour la carte de transport T-money (tu as l’application mais c’est valable que pour 1 carte donc si tu es solo ça va), il faut savoir que pour les adultes elle s’achète et se charge directement au guichet des tickets de bus, mais pour les enfants c’est dans le mini konbini en face (pourquoi on se le demande encore?). Puis les bus desservent depuis l’aéroport facilement tout les coins de la ville. Nous avons pris le 6701 qui nous a déposé au pied de notre hôtel (le Koreana). Hotel en passant bien situé en face de l’hôtel de ville.

NB2: Le Musée Folklorique est entièrement gratuit, pas d’audioguide mais avec l’application Papago on peut tout traduire. En parlant d’application il faut télécharger Naver map qui remplace google maps en Corée.

Le pays du matin calme

Une nouvelle destination nous attend, et pas n’importe laquelle car c’est Charlie qui a choisi « son voyage de rêve ». A 13 ans en 2026 on rêve maintenant de K-pop, de K- food et de K-beauty, la Corée du Sud à tendance à supplanter largement le New York de notre adolescence, ses films et sa street food. A la base, la Corée n’était pas spécialement sur notre liste mais pourquoi pas? J’aime l’idée que nos enfants nous fassent partager leur passion et puisque nous en avons l’occasion autant aller découvrir « en vrai » ce pays qui rayonne partout dans le monde et dont la capitale a été officiellement nommée « ville la plus attractive du monde ». Son aura est planétaire, nous allons suivre la tendance!

Nous sommes partis pour 3 semaines confortables et nos missions sont les suivantes : comprendre un pays que nous ne connaissons pas du tout, découvrir son histoire, sa culture, sa gastronomie, et répondre à la question suivante: Mais pourquoi autant de monde est « addict » à la Corée du Sud? Pour cela nous allons sillonner le pays de Séoul à l’île de Jeju en passant par Busan, Gyeongju et Jeonju.

On ne peux pas passer en coup de vent par la capitale tentaculaire si nous voulons découvrir les différents quartiers, nous resterons donc 6 jours à Séoul. Puis via le train, direction sa jumelle balnéaire avec 4 jours à Busan au Sud . On ira un peu plus au Nord en bus pour se plonger dans l’histoire avec la sublime traditionnelle ville de Gyeongju. Nous prendrons un avion intérieur pour découvrir l’île de Jeju qui nous promet quelques surprises. Puis de revenir sur le continent avec la gastronomique cité de Jeonju. Arrivera ensuite l’heure de rentrer à la maison.

Nous partons à l’automne cette année et non l’hiver comme d’habitude car nous nous sommes adaptés au pays. Les périodes idéales pour visiter la Corée du Sud sont le printemps et l’automne pour le climat, les paysages, les animations. C’est un pays qui marque très fort les saisonnalités et l’automne promet un décor exceptionnel.

Alors si vous avez envie de nous suivre, on vous embarque durant ces trois semaines dans nos bagages! Bises

Côte Caraïbe

Pour terminer en douceur, nous nous dirigeons vers la côte caraïbe. Celle-ci étant très étendue, nous choisissons comme point de chute Santiago de Tolú, à trois heures de route au sud de Carthagène. Le village en soi n’a pas grand intérêt, mais peu importe : notre but est le farniente total. Nous avons loué une superbe maison sur la plage et nous profitons de la mer durant quelques jours. Au programme, c’est simple : attrapage de noix de coco, chasse aux crabes et sauts dans les vagues.

Nous faisons le plein de soleil car en France visiblement c’est le froid qui nous attend! Du coup nous sommes restés en maillot et dans l’eau. Une mer à 30° en hiver ça ne se refuse pas.

Dernier point de chute : Cartagena de Indias. Un nom qui fait rêver, non? Mais ne vous méprenez pas : comme partout, il y a la face de la carte postale mais aussi le revers. Le quartier du centre historique (à l’intérieur des fortifications) et celui de Getsemaní (plutôt street art) sont magnifiques, mais autour, c’est le chaos et la pauvreté : des constructions aléatoires, des poubelles partout, des rues en terre, l’anarchie sur la route. Allez, revenons à nos moutons : un petit point historique s’impose.

La ville a été bâti sur le site d’un village indigène appelé Calamarí par les espagnols en 1533. La ville devient rapidement une plaque tournante pour l’exportation de pierres précieuses et la traite des esclaves ramenés d’Afrique. Quelques chiffres qui font froid dans le dos : La traite des esclaves a duré 315 ans où lors de 20 528 voyages entre l’Afrique et les Amériques plus de 12 500 000 de personnes furent réduits à l’esclavage et dispachés partout. Pour se défendre des attaques de pirates et d’autres puissances européennes, les Espagnols construisent une muraille massive entre le XVIe et le XVIIe siècle. Cela n’empêcha pas quelques attaques de pirates, un pillage de la ville par les français en 1697 et surtout le grand siège de 1741 où les anglais supérieurs numériquement furent tout de même repoussés. Carthagène proclame son indépendance de l’Espagne le 11 novembre 1811, devenant l’État libre de Carthagène, mais sera reconquise temporairement par les Espagnols avant leur départ définitif en 1821. 

L’architecture coloniale et la culture afro- caribéenne sont bien conservées, donnant à la ville une dimension très colorée et festive. Par conséquent, c’est la ville la plus touristique de Colombie! Jusqu’alors nous avions l’impression d’être presque les seuls touristes dans le pays, mais en fait, ils étaient tous là. Il y autant de tourisme colombien qu’étranger mais ça reste peu. La Colombie accueille 7 millions de touristes étrangers/an, la France 100 millions pour un pays deux fois plus petits. Ainsi vous avez l’échelle.

Comme partout le meilleur moyen de découvrir la ville est de flâner, et donc de beaucoup marcher, nous avons tout de même visité le musée de l’inquisition (et ses réjouissances) dans un superbe palais, le musée naval des caraïbes (très ludique ), touché les fesses de la « Gorda Gertrudis » pour nous porter chance, découvert les échoppes de la Boveda (ancien entrepôt et prison militaire du 18 ème), parcouru le castillo San Felipe (un vrai labyrinthe).

Il est temps de se quitter ici, notre voyage se termine. J’espère que vous avez pris du plaisir à nous suivre, j’en ai eu en vous partageant notre périple. Nous espérons maintenant que le retour se passe sans encombres car nous survolons la zone caraïbe et vous n’êtes pas sans savoir qu’il y a quelques tensions entre les USA, le Vénézuéla et la Colombie en ce moment. De plus la neige s’étant invitée en Europe, pas mal de compagnies annulent les vols. Nous serons fixés sur notre sort demain. Bises.

Mompox

Aller à Santa Cruz de Mompox se mérite, c’est au beau milieu-nord de la Colombie, nous avons fait 5h30 (pour 286 Km! soit une moyenne de 50 km/h ça vous donne le tempo) de route depuis Carthagène pour rejoindre ce village. Et la route est infernale, il n’y a aucune règle. Nous avons roulé sur pas mal de routes dans le monde et sur plusieurs continents, je peux vous dire que nous n’avions jamais vu ça auparavant. Nous avons serré fesses et abdos durant tout le trajet, vu des situations rocambolesques, évité des accidents. C’est en sueur, épuisés et sous 40 degrés que nous arrivons enfin à Mompox. Ici pas ou peu de touristes (trop loin de tout), et pourtant c’est un village colonial classé au patrimoine mondial de l’Unesco.

Les maisons sont superbes et il y règne une douce ambiance au rythme du Rio Magdalena. Il y a toujours une musique de fond, des ventilateurs de plafond qui tournent et la vie au ralenti. Vraiment au ralenti. Tout semble figé dans le temps. Un village qui se réveille doucement, très doucement. Ce n’est pas par hasard qu’on appelle Mompox « la belle endormie ».

Il y a peu de choses à faire ici, si ce n’est de flâner le matin et le soir dans les rues, s’attarder sur une terrasse. Nous avions quand même choisi un bel hôtel avec piscine pour le milieu de la journée, manque de bol la piscine n’est chimiquement pas baignable (c’est souvent le cas en Colombie). Et ils ne sont pas très réactifs pour régler les problèmes du coup on la regarde (une torture)! Cela soulève un gros point négatif, sur les logements, que nous avons découvert tout au long de notre voyage : il y a un monde entre les photos et équipements présentés sur booking (ou autre) et la réalité (les photos ne sont pas contractuelles du tout). Par contre on paye le prix fort quand même. C’est dommage car les quelques hôtels du village sont dans des maisons de famille coloniales absolument sublimes mais malheureusement peu entretenues, laissées entre les mains du temps qui passe.

J’ai beaucoup aimé cette pause à Mompox. Mais il est temps de reprendre la route ( 4h j’ai peur!) pour rejoindre la côte caraïbe où nous allons fêter la nouvelle année. Je vous dis à très vite.

Villa de Leyva, Ráquira et Zipaquirá

Rejoindre cette nouvelle destination nous a pris une journée. Depuis Chunaki nous avons navigué pendant 1h puis volé depuis Leticia pour rejoindre Bogota (2h de vol), de là nous avons loué une voiture et après 4h de trajet assez éprouvant nous sommes arrivés à Villa de Leyva en soirée. Quel émerveillement! Le village a revêtu ses habits de lumière pour les fêtes de Noël, c’est magique.

Villa de Leyva est dans le département du Boyacá, le village est classé parmi les plus beaux de Colombie et le titre n’est pas volé. Le clou du spectacle étant la Plaza Mayor, ce petit village possède la place la plus grande de Colombie pavée avec des grosses pierres lisses. Lieu de flânerie, de rencontre, d’animation et surtout de balade avec son chien! Oui ici pas une famille ne sort sans son chien. C’est un décor très photogénique. Imaginez un village blanc enduit de chaux, des toits rouges et autour comme une ceinture, les montagnes verdoyantes. Nous n’avons rien prévu de spécial ici, si ce n’est de prendre le temps d’arpenter les ruelles et les boutiques d’artisans. Il émane de cet endroit une ambiance apaisante.

Les maisons du centre sont pleines de surprises, passé la petite porte, se cachent derrière: des patios, des jardins et des détails de constructions magnifiques.

Nous avons eu un coup de cœur à l’unanimité pour Villa de Leyva!

Après Villa de Leyva, sur notre parcours initial, nous devions continuer vers le Nord et rejoindre la côte caraïbe en voiture via Barichara et Mompox. Mais la veille de notre départ en Colombie, nous avons changé notre fusil d’épaule pour des raisons de sécurité intérieure, et avons opté pour redescendre par Ráquira et Zipaquirá afin de rejoindre Bogotá et rallier par avion la côte caraïbe.

Nous avons bien fait car une des villes où nous devions faire une étape dodo ( Aguachica) a été prise pour cible lors d’une attaque de drones la semaine dernière : bilan 9 morts et 30 blessés. Cette même journée il y a eu 90 attaques simultanées dans 13 départements.

Raquirá est un charmant petit village spécialisé dans la poterie (leur spécialité est un cochon tirelire de toutes les tailles). Il y a des fabriques un peu partout, et le centre ville est très coloré avec des fresques sur les façades. C’est juste une petite étape dodo mais nous avons quand même voulu visiter un atelier et pratiquer! C’était chez Arthome que nous nous sommes arrêtés, une famille qui possède cette atelier depuis 3 générations. Nous avons passé un bon moment notamment avec Don Antonio au tour.

Zipaquirá, deuxième étape dodo sur la route retour vers Bogotá. Nous nous sommes arrêtés ici car il y a une Cathédrale de sel reconnue comme étant le 1er joyau de Colombie. Oui vous m’avez bien lu. Partant de ce postulat, nous ne pouvions pas passer à côté de ce joyau n’est ce pas? Vous me voyez venir sans suspense… Si nous aurions pu passer à coté! La visite pour les étrangers est extrêmement chère ( l’équivalent de 100 euros pour 4, en Colombie c’est excessif quand on pense qu’à Bogotá le musée Botero était gratuit! ) et au final ce n’est vraiment pas dingue. Ceci dit Zipaquirá était à l’époque pré-colombienne la ville la plus importante de Colombie grâce à cette mine de sel, mais aujourd’hui malheureusement avec l’urbanisme galopant ce n’est pas très joli. Nous reprenons maintenant la route vers Bogotá pour un vol intérieur direction Carthagène et poursuivre notre road trip au Nord. Nous sommes à mi parcours. A bientôt!

Le mot de Charlie : Villa de Leyva es un peublo encantador.Para mi el más increíble es la Plaza Mayor. A mi me gusta caminar y descansarme. Ahora vamos al Norte del país.

Amazonie

Après deux heures de petit avion depuis Bogotá (avion car c’est le seul moyen pour rejoindre notre destination), nous atterrissons à Leticia, la « ville » la plus au sud de la Colombie à la frontière du Brésil et du Pérou. La porte s’ouvre, nous savons immédiatement que nous sommes au bout du monde : nous sommes le seul avion de l’aéroport, il fait un ressenti de plus de 30 degrés avec un taux d’humidité de presque 100 %. Tout ce que nous portons sur nous colle directement au corps et on a l’impression de rentrer dans un hammam. Moi j’adore! L’aventure commence quand Martin (se prononce Martine) nous fait grimper dans son bateau et là nous nous retrouvons tous les quatre à naviguer sur le fleuve Amazone. Il n’y a qu’une « route » en Amazonie c’est le fleuve. On peine à y croire. Il est comme on l’imagine, comme on le voit dans les films d’aventure: orange et bordé par la jungle. D’un coté le Pérou de l’autre la Colombie. Nous sommes là. Nous sommes béats. Une heure de bateau plus tard nous arrivons à Chunaki, un petit domaine que Martine a construit avec sa femme Gabriela. Un paradis, mais vous l’avez deviné un paradis authentique et rudimentaire. Nous sommes en plein milieu de la jungle et il y a le strict minimum. Des cabanes faites de bois et de moustiquaires (mais d’une beauté!), des petits pontons pour les rejoindre, l’eau de l’Amazone pour la douche (elle est pompée directement du fleuve et arrive dans les pommeau!), le lavage de dent à la bouteille, pas d’électricité en permanence et jamais après 22h. Et vous devinerez jamais comment on a trouvé cet endroit. Et bien simplement en allant sur google maps et en remontant petit à petit l’amazone pour voir le point Chunaki apparaitre. A l’ancienne.

La nuit arrivant l’Amazonie change de visage, tout grouille. Le bruit de la jungle est assourdissant et tout semble vouloir ta peau : les insectes, les plantes…tout. En plus le climat aidant, chaque bestiole est démesurée, limite préhistorique. Nous allons nous coucher, après une première randonnée nocturne avec le guide, assez crispés. Nous avons vu des insectes bizarres et juste une moustiquaire nous sépare de cette jungle.

Nous restons quelques jours ici avec un programme assez génial puisque nous allons vivre au rythme du fleuve et des différentes communautés qui y habitent. Nous nous rendons vite compte qu’ici il n’y a pas de colombiens, brésiliens ou péruviens mais bel et bien des peuples d’Amazonie. Nous commençons par aller au Pérou dans la communauté de la Reubicacion San Antonio afin d’essayer de débusquer des paresseux. Ils sont en hauteur car c’est leur seul moyen de protection. Ils descendent une fois par semaine des cimes pour faire leurs besoins et remontent.

Nous traversons à nouveau le fleuve pour un retour coté colombien afin de déjeuner à Puerto Nariño. C’est un joli village et ça nous parait dingue d’avoir un peu de confort et de civilisation. On se réjouit du moment ( on a même mangé une glace!) avant de rejoindre une lagune formée par le fleuve et y trouver des dauphins roses et des dauphins gris! On en a bien profité avec les yeux mais pas facile de les prendre en photo.

Nouvelle journée, nouvelle expérience. Aujourd’hui nous allons dans la communauté Mocagua qui regroupe 5 ethnies. Cette communauté depuis toujours vivait de la pêche et de la chasse au jaguar pour la peau… Mais ils ont changé de stratégie de survie à la fin des années 1980. Aujourd’hui ils vivent toujours de la pêche, de la sauvegarde animale, mais aussi du tourisme, un tourisme éco responsable car bien entendu il n’y a pas beaucoup de touristes qui viennent jusque ici, et ils ne le souhaitent pas. Ils replantent des arbres et sauvegardent les animaux notamment les singes, ils protègent leur mode de vie ainsi. C’est un cercle vertueux. Ils ont créé un petit musée ethnographique, proposent une balade dans la jungle pour observer les différents singes. La nature est leur ressource pour continuer de vivre comme ils le font.

Dans les communautés indigènes d’Amazonie, il y a une tradition qui rythme leur calendrier : la Pelazón. Aux premières règles d’une fille, on enferme celle ci une année durant dans une pièce d’environ 20 m2 sans jamais sortir. Les grands mères du village lui apprennent pendant cette période tout ce que doit savoir une femme et lui apporte à manger. La jeune n’a pas de contact avec le monde extérieur. Pendant ce temps le père fait le tour des autres familles (mais tout est tellement éloigné que ça prend des mois) pour en informer les autres tribus. Au bout d’un an, la jeune fille peut sortir mais les grands mères vont pendant une journée et une nuit lui arracher les cheveux un par un! Oui oui! (d’où le nom la pelazón car cheveu = pelo). Elles l’amènent ensuite dans le fleuve pour la laver, la décorer et l’habiller et s’ensuit une fête de trois jours pour la marier. Je ne vous dis pas la tête de Charlie qui a l’âge en question, et qui se rend compte que l’adolescence n’a pas la même signification partout. De nos jours le guide nous a informé que l’enfermement ne durait plus que 3 mois et que les grands mères coupaient une mèche de cheveux pour éviter les souffrances passées de l’arrachage de cheveux. Y’a du mieux mais décidément il fait pas bon non plus ici d’être une fille.

Le quatrième jour se lève et nous allons chez les Macedonia. Une randonnée dans la jungle nous attend avec un petit cours sur les plantes médicinales et nous sommes ensuite accueillis par les femmes du village pour une danse traditionnelle. Elles sont superbes.

La journée se poursuit par un moment hors du temps. Un souvenir qui restera gravé dans ma mémoire. Nous accostons sur une berge péruvienne et un père et son fils apparaissent de nulle part au bout d’un certain temps avec 4 bâtons ( qui sont des cannes à pêche), une machette et 2 pagaies. Nous allons pêcher le piranha en canoë. Nous cheminons par des mangroves incroyables entrecoupées de lagune calmes. Un paysage de rêve, il n’y a que nous. Quelle chance de vivre des moments pareils. Alors la pêche est difficile car le piranha est malin, il mange l’appât petit à petit autour et non d’un coup. La technique est simple il faut d’abord agiter l’eau avec le bâton pour faire croire qu’une proie potentielle est tombée à l’eau puis on lance l’hameçon et il faut être attentif car ça tire très vite mais on a affaire à un prédateur… Charlie à réussi à sortir 2 beaux spécimens et Basile un mais ils ont lâché l’hameçon avant d’arriver au bateau . Le petit péruvien en a pêché un, que nous avons pu observer. C’est moche et impressionnant, en fait toute leur mâchoire sort de leur corps. Nous rentrons à la nuit tombée, et un ciel magnifique escorte notre dernier trajet vers Chunaki. Nous puons, nous collons, nous sommes éreintés et piqués partout mais l’Amazonie nous a touché au coeur. Nous partons demain pour une autre étape. Cette fois ci au centre du pays dans les montagnes.

Le mot de Charlie : A mi me gusta las Amazonas. Hemos visto peresosos, monos, delfines, piranas y una selva muy grande. Me encantó este experiencia! Está increíble!

Bogotá

Capitale de Colombie, presque 9 millions d’habitants et trônant à 2640 mètres d’altitude. Elle est à la troisième place des villes les plus hautes du monde derrière la Paz et Quito, et ça se ressent. Enfin je parle pour moi, qui ai un peu souffert du mal des hauteurs: mal de tête et souffle court. Voilà pour la carte d’identité, pour le reste c’est un ressenti. Comme toutes les grandes villes c’est l’effervescence, et un sacré mélange d’architecture pas toujours réussi. Des grands immeubles en béton 1950-70 toisent des maisons coloniales colorées, les rues pavés croisent les grandes avenues de bitumes et les fresques monumentales qui ornent les façades de la Candeleria (quartier du centre historique) réhaussent le ton d’une ville plutôt grisâtre.

Le décalage horaire faisant son œuvre, nous sommes debout à 5h du matin le premier jour! Au programme aujourd’hui le Musée de l’or et un street food tour orchestré par Juliana. Nous voilà à l’ouverture dans les bâtiments de la banque de la république de Colombie qui héberge le musée. C’est probablement la seule fois de notre vie que nous verrons autant d’or! Le musée est l’un des plus prisé d’Amérique latine, je comprends pourquoi: il est riche dans tout les sens du terme. Nous y passons un bon moment puis nous devons rejoindre notre point de rendez vous, pour notre activité suivante : le street food tour! Il est midi, nous sommes affamés, ça tombe bien 12 dégustations nous attendent. Le street food tour est un rituel qu’on installe maintenant dans nos voyages, nous trouvons ludique de découvrir une culture et une ville à travers sa gastronomie.

Pour nous mettre dans le bain , on découvre la CHICHA, une boisson fraiche à base de maïs fermenté. C’est Teresa une mamie de 85 ans qui fabrique cette chicha depuis 50 ans dans cette même maison, mais elle a commencé à l’âge de 10 ans. Il y a son visage sur les bouteilles et sur sa façade, une institution vous dis je. Par contre je dois apporter un bémol, nous avons senti : ça sent les pieds! Nous avons gouté c’est pareil!

Nous poursuivons notre route gourmande à travers un marché pour goûter un AJIACO (soupe de poulet et pomme de terre, mon coup de coeur) et différents fruits, puis una LECHONA (porc effiloché, riz et maïs cuit dans une panse de porc au four pendant 14h, le coup de coeur de Charlie et Silvain), un BUÑUELO con avena (un beignet de fromage doux qu’on trempe dans du lait d’avoine sucré, coup de coeur de Basile), on entrecoupe nos dégustations de boissons différentes (et même de coca, la feuille colombienne pas l’américaine!) et nous finissons sur LA spécialité que les colombiens adorent et moi j’ai failli tourner de l’oeil : El CHOCOLATE CON QUESO. Il s’agit de couper des bouts de fromage (type cheddar doux) et de les mettre au fond d’une tasse, on verse le chocolat chaud dessus, on attend que ça fonde un peu et on mange. Visiblement ça plait beaucoup.

Nous avons bien bu, bien mangé, rigolé et affuté nos mollets car Bogota monte et descend beaucoup, je vous recommande cette expérience, on passe vraiment un bon moment. Pour finir Juliana nous a initié au jeu du TEJO. Le principe est simple, il faut lancer un palet en fer de 680 g depuis 20 mètres sur une planche où il y a des pétards déguisés en papillotes qui explosent quand le palet les écrase. Très drôle et pas facile. Un bon moment passé avec nos compagnons de route du moment deux canadiens anglophones et un américain.

Deuxième jour. Même topo, réveil à 5h, nous sommes les premiers dans la rue! Direction le musée Botero, mais sur la route dans notre quartier qui plus est , Charlie nous entraine dans le musée de Bogotá et… quelle bonne idée. Il est dans une bâtisse coloniale superbe et traite de l’évolution de la ville. C’était d’autant plus chouette que c’était pas prévu. On poursuit avec notre but de la matinée le musée Botero, hallucinant tout simplement! Ce musée est gratuit, et en plus de la collection Botero, il regorge de trésors: des Picasso, Monet, Degas, Delaunay et j’en passe. Botero traite beaucoup de sujet mais vu qu’il peint ces personnages ou natures mortes tout en rondeur je trouve que ça donne un coté enfantin voir naïf même aux thèmes les plus durs (la prostitution, les guerilleros…). Un régal.

Pour clore notre passage à Bogotá, nous avons fait une « attraction » autant prisée par les colombiens que les touristes, c’est à dire prendre le téléphérique pour monter jusqu’au Monserrate. Le but : découvrir un panorama unique de la ville. Mais il s’agit d’une ville de montagne, nuageuse et polluée, on ne voit donc pas grand chose et je pense que la vue dégagée doit être rarissime. On a donc vu ce qu’on a pu.

On quitte la capitale demain matin et sa jungle urbaine pour nous rendre dans un environnement complètement différent : la jungle amazonienne. A très vite…

Le mot de Charlie et en espagnol s’il vous plait!: Holà todos! A mi no me gusta mucho las grandes ciudades como Bogotá porque hay demasiado contaminación y gente. Estoy feliz de este viaje con mi familia pero no me enamoré de este primera etapa. Nos veremos a Leticia !

NB : Un topo sur le street art à Bogotá et son histoire compliqué. Le street art remonte aux années 1980 quand le président Betancur obtient un premier accord de paix avec les FARC et invite la population à peindre la paix sur les murs. Mais l’influence de la culture hip hop et la venue du tag sauvage plonge le graffiti dans la clandestinité. La guerre éclate alors entre les graffeurs et les forces de l’ordre jusqu’à cette date fatidique de 2011 où un jeune se fait tuer par un policier alors qu’il peint sur un mur. A partir de ce moment les jeunes peignent en journée et signent pour protester. Ils obtiennent un accord avec la mairie. Il faut attendre un second évènement pour que la colère éclate et que le graffiti prenne sa place. 2013, Justin Bieber (chanteur et graffeur à ses heures) escorté par la police demande à peindre un mur. Scandale dans toute la communauté street art de Bogotá et à juste titre! Si Justin peut peindre, alors les artistes peuvent peindre sans se faire arrêter ou tuer. Depuis tout à changé… On peut dire que Justin Bieber et son ego ont sauvé le street art Colombien malgré eux !

Nouveau continent

Nous avons découvert en 2018 et 2020 le Mexique et plus précisément la région du Yucatan, donc plutôt l’Amérique centrale mais jamais nous n’avons mis les pieds en Amérique du Sud. D’où le choix cette année de la Colombie. Choix difficile parmi tout les pays car ce continent regorge de destinations qui font rêver, et qui promettent l’aventure et le dépaysement.

Le pays est grand on y rentre deux fois la France, et c’ est le quatrième pays d’Amérique latine pour sa superficie après le Brésil, l’Argentine et le Pérou. Donc comme d’habitude il a fallu faire des choix, même si nous partons pour 4 confortables semaines. Pour ce voyage les enfants ont 12 et 10 ans, ils vont donc encore plus participer et chacun s’attelera à un carnet de voyage personnel, sans compter que Charlie apprend depuis la sixième l’espagnol, elle pourra donc communiquer sans soucis.

Nous allons mixer comme nous aimons le faire : aventure, farniente, culture et road trip sans oublier la découverte de la gastronomie point crucial pour nous! Pour cela le voyage va se dérouler en 5 temps.

Le premier temps sera la découverte de Bogota et l’acclimatation à l’altitude. Puis direction la forêt amazonienne à l’extrême sud du pays pour une immersion totale. Retour à Bogota pour le début du road trip où nous traverserons en voiture le pays depuis Bogota jusqu’à la côte caraïbe en passant par les plus beaux villages de montagne (Villa de Leyva, Barichara, Mompox). Le troisième temps sera dédié au repos au bord de la mer des caraïbes dans la région de Tolu et nous finirons enfin par découvrir la belle Carthagène des Indes.

Notre objectif est comme d’habitude de nous imprégner d’une autre culture, de découvrir, de partager en famille ces moment uniques et d’en revenir grandi. On le sait les enfants grandissent et les occasions de partir longtemps avec eux se feront de plus en plus rares, études et examens obligent. C’est pour cela que ce voyage, avec cette nouvelle prise de conscience que nous n’avions pas avant le collège, est encore plus précieux.

Mémo de dernière minute : à deux jours du départ nous avons reçu une notification du gouvernement français car nous sommes inscrits sur le fil d’ariane. L’ELN (armée de libération nationale) principal groupe armé du pays déclare un confinement de la population jusqu’au 17 décembre et des actions armées dans les régions qu’ils contrôlent suite aux « menaces d’intervention de Trump ». Du coup nous avons remis en question notre itinéraire puisque notre road trip initial partait de Bogota jusqu’à la côte caraïbe et traversait une zone devenue dangereuse.

Du coup nous allons louer comme prévu une voiture pour aller jusqu’à Lleyva, puis nous redescendrons au lieu de remonter par Raquira et Zipaquira pour prendre un vol intérieur jusqu’à Cartagène. De là nous relouerons une voiture pour continuer notre périple. Nous allons éviter la portion de route entre Barichara et Mompox prévue au départ.

Hyvästi Lappi

Pour les deux derniers jours nous avons fait un saut à la station de Levi pour un petit retour à la civilisation afin de faire un peu de shopping et clairement ce n’était pas le clou du séjour. Ce voyage en Laponie m’a permis enfin de comprendre mon aversion pour les stations de ski. Je croyais ne pas aimer les sports d’hiver, la neige et le froid, mais en fait ce que je n’aime pas ce sont les stations, ces villes de montagne que je trouve toujours laides avec leur neige boueuse, les routes, les voitures, le monde partout, le bruit. On ramène dans les montagnes nos pollutions des villes et généralement on pratique la même activité toute la semaine: on monte et on descend des pentes. Voilà c’est la monotonie et la vie de station que je n’aime pas. Jusqu’à maintenant je n’arrivais pas à me l’expliquer. Le fait d’avoir vécu cette semaine dans la neige et le froid, dans un endroit isolé et de pratiquer d’autres sports et activités m’ont réconcilié avec l’hiver. Et ça ce n’est pas rien pour moi. Nous nous sommes rendus également dans une ferme de renne, alors l’activité en soi ne vaut pas vraiment le coup, mieux vaut arriver à voir des rennes en liberté, en baladant. Mais ce n’est pas simple car même si en Finlande il y a plus de rennes que d’humains, ce sont des animaux sauvages et plutôt craintifs. Ceci dit nous avons visité l’une des rares fermes encore existantes et non brulées par les allemands après la deuxième guerre mondiale, avec encore la déco et le mobilier d’origine.

Puis nous sommes allés faire un petit tour en Suède, bon en vrai il y avait juste un pont à traverser! Mais nous avons tout de même foulé de sol suédois, c’était insolite. Sur la photo dessous vous verrez la moitié du pont est finlandais, l’autre est suédois.

Voilà ce séjour en Laponie s’achève, il aura été génial pour plusieurs raisons: La première bien entendu est la dépaysement total et les activités proposées. La seconde est la météo idéale que nous avons eut toute la semaine: soleil, pas de tempête et des températures froides pour pouvoir faire tout ce que nous avons fait dans d’excellentes conditions. Nous avons aussi pu bénéficier de plusieurs soirées non nuageuses pour profiter et découvrir les aurores boréales. Pour finir nous sommes tombés dans un groupe super sympa, une bonne cohésion, de la rigolade, des enfants et des adultes qui se sont fait des copains, ce fut le gros bonus de ce voyage. Hip Hip Hip les Lutins!!! Lutin un jour Lutin toujours…